海味「澎湖酸瓜熗臭肚仔」。 圖／邱一新提供 分享 facebook 南漂港都四年多，
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，近日迎來激增自不意外，
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，待客之店就看來者喜愛吃特色或吃口味了。特色就像岡山羊肉、旗津海鮮、美濃粄條、甲仙芋頭粿、觀音山土雞城等地域風味菜；口味就是日常慣吃的市井享受，
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，也及落腳數十年之各地風味，
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，如澎湖漁家菜—眾知，
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，高雄乃自稱「三點水」( 氵)移民最多城市，
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，故有「無澎人，
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，不開店」之俚語。倘客隨主便，
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，自然吃口味了。通過覓食，吾人在他鄉找到生活樂趣和奮鬥下去的勇氣。譬似早餐，若客願5、6點啟程，就帶往鹽埕大溝頂吃現刮魚漿捏製的「虱目魚皮漿米粉湯」，若是饕者，再奉上「暗黑料理」乾煎魚肝腸，體驗殊滋異味。來到高雄讓我明白，早餐不應該是追求效率的工作，而是決定一天快不快樂的定音鼓；故努力想怎麼吃早餐的人，焉有不快樂？ 若7點後，便至光華二路吃彈勁得宜的「林家」麻豆碗粿，各桌皆備蒸籠任客自取，香菇肉條滷蛋加油蔥蝦米，料豐味正，令人太有食慾了；再佐碗豆腐小魚干柴魚味增湯，撒上蔥花，僅收10元，宅心仁厚庶幾近乎之。再晚起，就至凹子底吃「古早味什菜」，按說是菜尾熬煮一番，如今取其義，通常我會再來尾紅燒鯽魚扒飯，在路邊屋簷下共桌，即坐即吃，如上述皆是飯桌仔型態店攤，所謂「高雄款」豈非指此？市府附近亦有一無招牌的家庭式飯桌仔炒菜，便是如此高雄款，店面拘狹卻常見黑頭車，為的是吃今日海釣鮮魚，煎或蒸或煮麵線湯皆美；另乾煸薑片雞肉、蚵仔炒雨來菇、鮪魚海產粥(飯湯)亦受好評。某日詹宏志來訪，呈上數家海產店，他圈此店，因此店煎魚微有台北「小酌之家」氣味矣。說到魚鮮，冬日正肥美，允是待客最佳時機，然烹燒魚鮮最難在呈現本質，三鳳宮對面以活海鮮著稱的「菜包李」深諳三昧真火，其雙殼處女蟳、清蒸石斑、烤大蛤、白灼蝦皆受激賞。但吃來吃去最愛澎湖漁家菜，乃因吾人心境已老，想咀嚼的恰似夏宇《甜蜜的復仇》那般鹽醃或風乾之味況—譬似酸瓜熗臭肚仔，對三點水來說，這些家常菜皆是在異鄉生根的一種文化顯現，更是一種人與人、人與地方的羈絆滋味。然港都眾多澎湖海產店，我偏嗜「海味」，固因它有多道漁家菜，如魚頭燜澎湖酸菜、炒貓仔崎(石磺)、蔥味丁香、石鮔(小章魚)炒蒜苗、狗母魚丸海菜湯、花菜干炒五花肉、以及百吃不厭的金瓜炒米苔目；也因簷下矮凳矮桌頗有「漂撇」氣味—友人嘆頗有電影感的筆觸，教我不自禁想起《風櫃來的人》而感同身受而眼神迷茫：日暮鄉關何處是？，